Кто они фрики Высокой моды ?

Фрики Высокой моды.

Я думаю, что каждый из вас хоть раз , да видел на улицах города людей, одетых, мягко говоря, странно)))Ну по-вашему странно…, а для них это вполне даже естественно! Ловить на себе взгляды прохожих, всегда быть в центре внимания, шокировать окружающих своим внешним видом – вот жизнь фрика! Они не хотят быть такими как все, долой стандарты и рамки!!! Скучно – говорят они. – Скучно живёте, товарищи!!!! Больше цвета, крой поинтересней, каблук повыше! Сочетайте не сочетаемое! Главное, чтобы позитивно было и в гармонии с собой. ) А откуда вообще это всё пришло? ….протест общества против стандартов повседневной жизни……это всё понятно , но где вообще произошёл расцвет этой культуры и кто за этим стоит? Для этого стоит углубиться в историю Британской моды. Признание обществом права каждой личности на проявление своей индивидуальности и неприкосновенность частной жизни создали питательную среду для разнообразных проявлений индивидуального вкуса. Это отличало Британию, например, от Франции, где всегда культивировался некий стандарт в области эстетических оценок, связанный с придворной модой, потом со столичной — парижской модой. Британская индустрия моды вырастила поколение дизайнеров с ясным пониманием своеобразия личности и ни на кого не похожим творческим видением. Их одежду носят те, кто хочет заявить о себе и выделиться из толпы. Так кто они эти законодатели эпатажа…… главные фрики высокой моды?
Пожалуй , номер один в этой области была, да и остаётся по сей день «королева скандала», бабушка всех панков мира….легендарная Вивьен Вествуд. Работая учительницей в школе она и подумать не могла о таком будущем.) В начале 1970-х гг. про¬изошла знаменательная для Вивьен встреча со студентом, изучавшим историю искусств, — будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом», пробу¬див интерес к занятию дизайном. Они одними из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. Ее одежда позволяет сразу выделиться из толпы. Она говорила, что ее модели не под¬ходят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным. Коллекции Вествуд порождали новые сти¬ли в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (1982 г.). В коллекциях «Дикари» и «Бродяги» (1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр». В десятилетие господства роскошной классики и престижных марок В. Вествуд демонстрировала коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, прорехи и распущенные петли, шляпы из мешковины, украшенные перьями, волосы у манекенщиц испачканы грязью. Отчаянная женщина)))) А название бутиков : «Конец света», «Тоска по грязи»….впечатляет))) Что только не творила Вествуд на подиуме: нижнее бельё одетое поверх одежды, юбки «мини - крини», портрет королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе на майках, пародию на королевские мантии и шотландский костюм, которую демонстрировали растрепанные толстушки с размазанным по лицу гримом и с татуировкой на плечах. За всеми этими покушениями на моду не все замечали виртуозный крой её моделей, потрясающие отделки, безупречное исполнение и то, что в отличие от моделей многих дизайнеров-мужчин эти вещи украшают женщину. Коммерческий успех пришёл к неё в конце 90-х годов. Сейчас Вивьен выпускает несколько коллекций: «Vivienne Westwood gold label» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Vivienne Westwood red label» (коллек¬ции женской молодёжной одежды), «Англомания» (повседневная одежда в стиле «унисекс»), Vivienne Westwood Маn» (мужская одежда). Сегодня модели В. Вествуд уже воспринимаются почти классическими и возрождающими забытые традиции шика и элегантности по сравнению с коллекциями молодых авангардных дизайнеров. Теперь её клиентами являются не только любители андеграунда, но и даже члены королевской семьи.
Ещё один персонаж в этом спектакле эпатажа Джон Галльяно. Он, так сказать, «проложил дорогу» в Париж и другим англичанам, занявшим посты арт-директоров известных домов моды . Выпускник знаменитого Колледжа искусств Св. Мартина, считался самым способным и талантливым учеником. Его безумные конструкции вызывают удивление и восхищение. А название коллекций : «Афганистан отвергает западные идеалы», «Аб¬сурдные игры», «Забытая невинность». Это характерно для его творчества, так как вначале он все¬гда придумывает литературную исто¬рию, для персонажей которой затем создает костюмы. Это такая творческая особенность Галльяно. За виртуозными, фантастическими , нереальными образами скрываются сложные конструкции и приёмы – крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи-«хамелеоны». Джон Галльяно настоящий фанатик моды, возрождая забытые приемы кроя, создавая новые ткани он стремясь к со¬вершенству . Он неоднократно завоёвывал титул «Лучший дизайнер года». Однако, был период в жизни дизайнера , когда дела его шли, мягко говоря, не очень. Потрясающие воображения критиков коллекции, в период жёсткого экономического кризиса, не имели коммерческого успеха и плохо раскупались. Но показ коллекции сезона осень/зима 1994 — 1995 гг. стал новым триумфом Галльяно. Коллекция всего из 17 моделей была показана в старинном особняке XVIII в. По старинному паркету ходили манекенщицы в странных головных уборах (созданных Ф.Трейси), на¬поминающих о прическах японских гейш, в облегающих платьях, скроенных по косой, которые подчеркивали каждое движение тела. После этого ошеломительного успеха наступило при¬знание Галльяно во Франции и в июле 1995 г. было объявлено о приглашении его на пост арт-директора в Дом высокой моды «Живанши». Он вдохнул новую жизнь в старые традиции, сделал имидж марки более современным. В октябре 1996 г. грянула новая сен¬сация — Джона Галльяно пригласили в Дом «Кристиан Диор» — символ французской моды. Дизайнеру удалось не только придать блеск слегка потускневшей , наклонившейся короне Дома «Диор», превра¬щая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов. И это несмотря на утвер¬ждения множества скептиков, что сыну водопроводчика экстравагантного вида будет очень трудно в мире светских салонов и роскоши. Галльяно, и правда, любитель поэксперементировать со своей внешностью: то с длинной косой, то с усиками Сальвадора Дали и серьгой в ухе, то в малайском саронге, увешанный бижутерией. Среди известных людей и звёзд шоу-бизнеса стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от «Диор». Это позволило не только привлечь внимание прессы, но и увеличить объемы продаж одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии. Финансовые возможности LVMH позволили ему реализовывать самые безумные идеи при создании роскошных коллекций и организации дефиле. Он творит нереальные вещи….модели на его показах не просто демонстрируют одежду, они играют целые роли в спектаклях Галльяно. «Наше мышление сюрреалистично, как это понимали Дали и Кокто, т.е. иронично, ярко и в то же время не лишено романтики. И как в сюрреализме, об¬лик вещей обманчив и не всегда отр¬жает их сущность», — сказал Галльяно. Так или иначе, Джон Галльяно остается одним из самых «креативных», скандальных, современных дизайнеров одежды, почётный фрик нашего времени, который уже внес огромный вклад в развитие современной моды.

А вот следующая личность, пожалуй, самая загадочная и мистическая, по сравнению с предыдущими представителями. Bad boy британской моды поражает публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения - Александр Макквин, выпускник Колледжа искусств Св. Мартина. В своей летней коллекции 1995 г. он представил платья то ли забрызганные грязью, то ли за¬литые кровью, которые привели публику в ужас и содрогание, на что дизайнер говорил - «одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным». Пресса частенько упрекала дизайнера в создании слишком агрессивных, далеких от реальности образов и даже в «эксплуатацию инвалидов в рекламных целях» (когда Макквин пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов). Он превращает каждое своё дефиле в сенсацию!!! Он заставляет манекенщиц на высоченных каблуках ходить по засыпан¬ным гравием дорожкам или по щиколотку в воде, а то вообще отказался от услуг моделей, показав кол¬лекцию просто на манекенах, которые вращались вокруг своей оси. Не плохо веселиться этот безумец)))) Однако, не смотря на столь вызывающее поведение, Александр Макквин огромный профессионал. Карьеру в мире моды он начал в 16 лет, специализируясь на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу, для высшего света, изучил шесть методов кроя, один из которых относится еще к XVI в. Поэтому, за всеми этими шокирующими образами, скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Осенью 1996 г. Александра Макквина пригласили на должность арт-директора Дома «Живанши» вместо Дж. Галльяно. Макквин первой коллекцией доказал, что обладает талантом, мастерством, знанием технических секретов, безудержной фантазией, смелостью и оригинальностью идей, чтобы работать в доме высокой моды. Он сделал имидж «Живанши» более «острым» и современным, привлёк внимание к марке. Сейчас этот загадочный дизайнер имеет свой дом высокой моды. А последние его коллекции вообще что-то нереальное, чего стоят эти космические батильоны нереальной красоты. Такое и приснится-то не каждому! Каждая коллекция шок! Вот он – мистический гений Александр Макквин!!!